No es fácil explicar esta nueva colaboración del restaurante Virens. Y no porque sea complicada, sino porque no entra del todo en ninguna categoría conocida. No es solo un menú degustación, tampoco una biografía de artista, ni una colaboración de esas que se entienden a primera vista. Es algo más raro, más pequeño y bastante más curioso. Una de esas cosas que, cuando te las cuentan, no sabes muy bien por dónde empezar.
La historia de este nuevo menú del hotel Almanac tiene algo de casualidad bien aprovechada. Jimmy Millán no llegó a Virens con una propuesta gastronómica bajo el brazo. Empezó colocando sus obras en una suite del hotel. A partir de ahí, conversación con el chef Gio Esteve, afinidad y una idea que fue tomando forma sin prisa. Lo que ahora presentan parece una continuación natural de ese primer encuentro entre un chef y un artista. Una especie de biografía convertida en experiencia comestible.
Diez personas, una vez al mes
Aquí no hay turnos ni mesas grandes. La cosa va de diez comensales, una vez al mes, en formato showcooking. Muy cerca, casi sin distancia entre quien cocina y quien come. Más parecido a un omakase que a un restaurante al uso, con esa sensación de que todo pasa delante de ti y no se va a repetir exactamente igual. Si te interesa, mejor reservar con tiempo. No por hype, sino porque literalmente no hay más sitio.
Antes de hablar de los platos, hay que hablar de dónde se sirven. Porque aquí la vajilla no es neutra ni pretende serlo. Son piezas intervenidas por el propio Millán, con grietas, esmaltes, texturas y marcas que no están ahí para decorar. Cada una responde a un momento de su vida, a una decisión, a un cambio. Se podría decir que comes sobre su recorrido personal, pero sin que resulte pesado. Más bien al revés, despierta curiosidad.
Cocina vegetal desacomplejada
Y luego está la cocina de Gio Esteve. Vegetal, sí, pero no en ese sentido previsible. Aquí se trabaja mucho con la verdura, pero también con sus partes menos evidentes. Tallos, capas, texturas que cambian según cómo se tratan. Hay platos que parecen sencillos hasta que te das cuenta de lo afinados que están. Y otros que directamente te descolocan un poco, para bien. Todo tiene bastante equilibrio y, sobre todo, intención.
Cada pase, además, está ligado a un momento vital del artista, pero no necesitas que te lo expliquen para disfrutarlo. Un puerro puede hablar de ruptura, un guiso de viaje o una combinación concreta de expansión y cambio. Si quieres entrar en el relato, está ahí. Si no, también funciona. Y eso es probablemente lo más difícil de conseguir en una propuesta así.
Al final, sales con la sensación de haber disfrutado de algo distinto de verdad. Una experiencia cercana, libre y difícil de encasillar, con esa mezcla poco habitual de cocina, relato y gesto artístico que no se encuentra cada día. No es un menú para ir con el piloto automático, sino para dejarse llevar, mirar, escuchar y comer con curiosidad. Y eso, cuando funciona, se agradece mucho.
